Вишеград - Каньон Дрины - Романия

Сараево

Високо - Боснийские пирамиды

Мостар

Баня-Лука

Общие вопросы, такие как питание и проживание рассмотрены на отдельной страничке.
Также доступны первая часть путешествия - Сербия и вторая часть путешествия - Македония.

top

Вишеград - Каньон Дрины - Романия

Городок Вишеград расположен в сербской автономии БиГ - Республике Сербской, совсем недалеко от границы. Он был бы совсем не примечател, если бы не река Дрина. После Белграда Вишеград - второй балканский город с большой полноводной рекой.

Автобусы, идущие из Ужице или других сербских городов в Сараево, обычно не заезжают на автовокзал в Вишеграде, проезжая город насквозь и останавливаясь лишь по требованию. Лучше всего ловить автобусы на въезде и выезде, при этом точное их количество, видимо, не знает никто - в городском туристинфо сообщили о трех рейсах в день, но по наблюдениям их было не меньше шести.

Дрина, подпруженная и разлившаяся у Вишеграда, ближе к Сараево вновь входит в узкий скалистый каньон, стены которого конечно не такие высокие как в парке "Тара", но все равно производят впечатление эдакого фьорда.

Автомобильная дорога тянется прямо по склону каньона, часто ныряя в пробитые в скалах тоннели и проходя по перекинутым через реку мостам, с которых открываются панорамы Дрины.

Далее дорога на Сараево отходит от Дрины и пересекает несколько долин, разделенных небольшими хребтиками. Склоны горок покрыты лесом и представляются интересным местом для прогулок по природе. Один из хребтов носит назнвание Романия (Romanija). Он расположен примерно в часе езды от Сараево и в отличие от других покрыт чистым еловым лесом. При посещении в пасмурную погоду, высокие ели в тумане вызывают в памяти фильмы про лесную нечисть и других гадов. В общем, название для места выбрали верное.

top

Сараево

Автобус Вишеград-Сараево стоит 7 евро, идет 3,5 часа. Важно, что в городе две независимые автостанции. Большинство рейсов обслуживает центральный вокзал, а рейсы из Сербии приходят на вокзал в сербском пригороде - так называемом "Источном Сараево". На таких автобусах написано I.Saraevo. от вокзала в сербском пригороде до центра 1-1,5 часа пешком, так что проще сесть на городской автобус N31Е на конечной остановке около вокзала (примерно 0,8 евро, 15 минут до центра).

Жилье. Наиболее известный и крупный хостел города - "Любичица" (Ljubicica). Из положительных моментов в хостеле только цена (10 евро) и расположение. Все остальные достоинства хостелов, вроде общительного персонала, здесь отсутствуют. Ресепшн плохо говорит по английски и практически все время представлен пожилой мадам, которой явно нет дела до гостей. Более всего в хостеле смутили общие душевые с необходимостью оставлять всю одежду сильно вдали от самого душа, иначе она просто вымокнет. Учитывая, что душевая совмещена с общим туалетом, скач за вещами в голом виде выглядит сомнительным развлечением. Радует, что в Сараево найти дешевый ночлег не составляет никаких проблем - весь центр увешан вывесками разных пансионов и хостелов, цены в которых обычно не превышают 15-20 евро. Не стоит останавливаться в первом попавшемся месте, за полчаса можно осмотреть несколько заведений и выбрать.

Сараево представляет собой полное смешение западной и восточной архитектуры, религий и стилей жизни.

Здесь монументальные здания времен владычества Австро-Венгрии соседствуют со старыми мечетями и мусульманскими кладбищами, оставшимися от турок.

Восточные базары - с советскими микрорайонами, сильно напоминающими московские Марьино или Ясенево.

Маленькие обшарпанные домишки - со стеклом и бетоном.

Религия - с бизнесом.

Книги в магазинах о "преступлениях" сербов и хорватов и призывы "не забудем Сребреницу!" - с вечным огнем памяти воинов братских югославских народов, павших во Вторую Мировую и мемориалом тем самым выстрелам в Сараево, которые положили начало Первой Мировой.

При всем этом, если Белград можно охарактеризовать как современный, бурлящий мегаполис, то Сараево со всей своей австро-венгерской помпезностью живет словно с небольшой восточной ленцой.

При всей жизнерадостности и приветливости, весь город остается большим памятником гражданской войне. Следы трехлетней осады видны на каждом шагу. Иногда, свернув в какой-нибудь переулок, появляется ощущение, что перенесся в Берлин года эдак 47-го, когда танки на улицах уже не валяются, но никакого особого ремонта еще тоже не было. В старом городе, где проводят время туристы, большинство домов при этом прекрасно отреставрированы.

А вот некоторые советские кварталы с высокими панельными башнями, возможно прикрывшими от обстрела центр, выглядят словно осада закончилась несколько дней назад.

Некоторые дома в этих кварталах уже отремонтированы и выкрашены в разные веселенькие цвета.

Еще в центральных районах города есть места, практически не пострадавшие от обстрелов. По этой причине их ремонтом никто и не занимается, но именно они и производят наиболее мрачное впечатление - облезшая от времени штукатурка, осыпающиеся фасады, равномерно выцветшая грязно-желтая краска.

top

Високо - Боснийские пирамиды

Поселок находится в 40 минутах езды от Сараево и легко достижим на пригородном автобусе от центральной автостанции (2,5 евро). Високо, а точнее сами пирамиды многократно описаны в интернете: www.bosnianpyramid.com, www.piramidasunca.ba, www.bosnian-pyramid.net. В Сараево турфирмы активно зазывают туда на экскурсию, печатая картинки и буклеты с латино-американскими пирамидами. о нужно сказать честно, пирамид в Високо НЕТ! А что есть? Есть несколько холмов, окружающих поселок и имеющих в разной степени пирамидальную форму. Раскопки на склонах обнажили бетоноподобные поверхности, участки кладки и тоннели.

На основе этих раскопок и некоторых эмпирических измерений энтузиастами предполагается существование в долине вокруг Високо целого города древних пирамид (сравнимых по возрасту с самыми древними египетскими) и других построек. Самой крупной считается пирамида Солнца, на ее склонах расположена почти половина всего поселка Високо (весь холм высотой около 650 метров), за окраиной поселка находится пирамида Луны, к которой даже особо не подойдешь - периодически у тропинки встречаются послевоенные знаки "осторожно мины".

Летом 2008 года в Високо прошла конференция, посвященная пирамидам. Никаких очевидных доказательств существования крупных построек (а не просто тоннелей и кладок на природных холмах) в округе не существует, так что реальный интерес, по-моему, все это может представлять разве что для поклонников творчества Мулдашева и других сторонников видеть все что угодно в природных образованиях. В любом случае, посмотреть на диковинку приезжает немало народу, и городок весь заточен под туристов - множественные указатели, дубляжи вывесок на разных языках, два туристических офиса (ни одим из которых в конце сентября не работал).

Из других древностей в Високо присутствуют тоннели (т.н. тоннели КТК), расположенные на территории фабрики, и куда меня не пустила охрана, сказав, что тоннели затопило. Еще есть "величественная" крепость, расположенная прямо на вершине пирамиды Солнца и изображенная на гербе города и на многих городских сувенирах. Реально крепость представляет собой что-то вроде развалин коровника и абсолютно недостойна внимания :).

В общем, даже не ожидая ничего особенного от посещения Високо, осталось впечатление, что все это крупная нае@ка - ни пирамид, ни крепости, ни туннелей, даже музей не работает...

Из того что можно посмотреть в поселке - две интересные мечети: одна деревянная, вторая в стиле индастриал, а также старое мусульманское кладбище в парке, напоминающее кадры из фильма "Зловещие мертвецы".

top

Мостар

Сайт города www.visitmostar.net. Автобус с центрального вокзала Сараево идет 2,5 часа и стоит 8,7 евро. Как и в Сараево найти здесь жилье не проблема - на каждом шагу отели, мотели, пансионы. В маленьком Мостаре хозяева гостиниц часто встречают междугородние автобусы и зазывают жить у них. В нашем случае жильем оказался хостел "Lena", в нескольких минутах ходьбы от автовокзала. 10 евро\ночь, в общем жить можно, но не фонтан. Как и в Сараево смущает в первую очередь ванная, а именно необходимость мытья в ванной, которой пользуется семья хозяйки. Семья очень большая, так что ванны, считай, нет.

Большая часть всех достопримечательностей Мостара собрана на небольшом пятачке. Это старые кварталы с одно-двухэтажными домиками с крышами из плоских камней и, конечно, прекрасный мост - символ города, лицо страны, возможно, самое известное сооружение бывшей Югославии.

Мост, изначально построенный в 1556 году при Османской Империи, не пережил жестокой современности и в 1993 году был взорван хорватской армией во время гражданской войны в БиГ. Как утверждалось, сделано это было из стратегических соображений. В реальности же ни один даже самый маленький танк по местным улочкам да и по самому мосту не проедет, пехоту можно было бы спокойно расстреливать с противоположной стороны каньона (посади за мостом двух пулеметчиков и радуйся как спартанцы у Фермопил). Но мост все же взорвали и восстановили только в 2004 г. как символ мира, новой жизний и всего остального.

Мост возвышается над рекой Неретвой примерно на 20 метров. Одним из излюбленных местных развлечений является прыганье с моста в реку - как раз под мостом в небольшой с виду речке имеется глубоченнаЯ яма.

У моста есть и младший брат, расположенный неподалеку - так называемый "Кривой" мост (также разрушенный, но на этот раз наводнением, и затем восстановленный).

Мост и старый город привлекают множество туристов со всего света. Иногда кажется, что, собственно, коренное население просто отсутствует. Для туристов работают множество магазинчиков и ресторанов вокруг моста, однако в отличие от Сараево, здесь вечерняя жизнь заканчивается весьма рано - к 7-8 вечера большинство точек уже закрыто (по крайней мере в конце сентября).

Река Неретва делит город на мусульманскую и хорватскую части. В хорватской сейчас активно строят католический собор, размерам которого смогут позавидовать костелы многих крупных городов. Никакой отделки на стенах еще нет, наружу торчат бетонные блоки с транспортировочными скобами и т.п. Выглядит сюрреалистично и напоминает Temple of Nod из игры Command & Conquer. Рядом стоит старый монастырь францисканцев, стены которого сохранили следы гражданской войны.

Следы войны в Мостаре даже более заметны чем в Сараево. Там бетонная советская застройка как-то держала обстрел, а маленькие мостарские домики разваливались почти целиком, с крышей и перекрытиями. Выселенных и аварийных домов после войны осталось много во всех частях города, включая самые туристические места.

top

Баня-Лука

Автобус Мостар - Баня-Лука стоит 12 евро и идет 7 часов, причем автобусы приезжают в Б-Л поздно вечером, так что проще и удобнее ехать до Сараево и делать там пересадку. Никакой бюджетной ночевки ввиду позднего времени и отвратительной погоды найти не удалось, пришлось воспользоваться отелем "Caesar" рядом с автовокзалом за 42 евро(((.

Баня-Лука - столица Республики Сербской. Никакой Боснией тут и не пахнет - флаги только сербские, кириллицы даже больше чем в самой Сербии. Полное впечатление, что из Сербии и не выезжал.

Баня-Лука - и политическая и экономическая столица республики, но не туристическая. Смотреть тут особо не на что. В центре города есть большая крепость, в которой периодически проходят разные фестивали и концерты, но сейчас в ней, в основном, проходит ремонт. Это весьма кстати, т.к. половина стен уже почти сраслась с землей :(

В ценре есть несколько крупных церквей и монастырей, пара улочек со старой застройкой и футуристический комплекс миссии католической церкви. В целом же город на туристов не очень рассчитан.

Что точно можно сделать в Баня-Луке, так это просто пару дней отдохнуть. Город очень просторный - невысокие дома и широкие улицы, множество парков и скверов делают его хорошим завершением бурной поездки. В одном из парков можно встретить Александра Сергеевича Пушкина :)

Так получилось, что время поездки совпало с проведением выборов в правительство страны. Поскольку политическая обстановка далека от спокойной, а с появлением "независимого" Косова борьба усилилась еще больше, это не могло не найти отражения на стенах, трубах, фонарных столбах и на всем, куда можно прилепить листовку. Поскольку нации в стране и сейчас живут довольно обособленно, по листовкам прекрасно видно каким большинством заселен город. Даже в пределах Сараево прекрасно выделяются районы, населенные сербами. Без выборов определить границу поселений было бы невозможно.

При этом боснийско-хорватские и сербские плакаты крайне различаются по содержанию. В боснийских явно чувствуется цель - стать частью Европы, евросоюз и все дела. Сербские плакаты более абстрактны и имеют общую тему - что-то вроде "будь сербом, серб!" Что из этого следует, понятно не всегда. Одно общее есть во всех плакатах - ни слова об объединеии, братстве народов, общей цели; наоборот - кажется, что раскол между автономиями становится все глубже.